越是经济下行期，越要精心打扮自己。这就如同人在低谷时仍要好好吃饭、睡觉，因为只有把生活过得像样，好运才有机会“登门造访”。

Alessandro Michele 显然深谙“情绪经济学”的精髓。在众多品牌因财报压力纷纷讲求“降本增效”、压缩创意投入之际，华伦天奴在 Michele 的掌舵下却逆势而行，用繁复表达美的力量。

哪怕不是在聚光灯下的秀场，这份美也自带流量。最近，Michele 就通过一组精心策划的“躺平大片”，精准传递了他的时尚宣言：即便选择躺平，也要躺得够美、够奢华、够梦幻。在这组名为“梦中人”的 2026 早春系列大片中，他用 132 套华丽造型搭建出一个戏剧化的梦境之景。拒绝平庸的模特们躺在床上或沉思、或凝望、或相拥入眠——即使什么都不做，也要以盛装之姿，自在舒展，对抗现实的乏味与琐碎。

繁复美学“踩准”怀旧风口 #

自 2024 年 4 月出任华伦天奴创意总监以来，Michele 已接连完成三场关键大秀。在秀场正式发布前，尽管外界普遍预测他或将走向“市场友好”的极简路线，复制一套更易收割利润的模式，但他最终却用深耕极繁美学的实际行动，给出了明确回应。

值得注意的是，品牌董事长 Rachid Mohamed Rachid 在更换创意总监后曾公开表示，近年来盛行于时尚界的“静奢风”正逐渐退潮，取而代之的将是更具张力与表现欲的大胆设计风格，这也将重新赢得富裕消费者的青睐。由此可见，品牌高层对华丽美学的笃定态度，也为 Michele 的极繁之路提供了坚实的支撑与战略保障。

这位设计天才将复古繁复风格与华伦天奴深厚的浪漫基因深度融合，塑造出极具辨识度的品牌设计语言。在全球经济放缓、消费者趋于保守的大背景下，他不随大流、坚持自我的设计选择，显得格外激进，也格外有效，并迅速获得市场的正向反馈。

6 月 27 日，当杨紫以首位演绎 Michele 高定系列的华人女星，身穿品牌 2025 春夏高级定制服亮相白玉兰奖红毯时，其华丽造型迅速在社交媒体引发热议。有关#杨紫顶级高定内娱首秀#微博话题阅读量高达 6831.9 万，强劲的数据直接印证了 Michele 式极繁美学在亚洲市场的传播力与商业价值。

这场热度背后，看似是一场亮眼造型引发的流量狂欢，实则唤起了人们对“经济上行时期美”的集体怀念。仅在小红书平台，相关话题的浏览量已突破 3000 万，讨论量接近 12 万，显示出“繁荣式审美”在当下的情绪共振力。

经历了长期由极简主义主导的审美周期后，公众开始重新回望 2000 年前后的风格坐标——那个 Y2K 风潮席卷街头的年代，以大胆配色、复杂剪裁、闪亮材质与个性叠搭构成的“繁复感”，不仅是视觉语言，更是对“日子有奔头、有表达、有追求”的生活态度的具象表达。

Michele 麾下的极繁主义美学，正好回应了人们在经历不确定时代时，对情绪释放、自我表达与“美”的重新渴望。它并非单纯的视觉堆叠，而是一种对身份认同、文化记忆与幻想权力的重申。尤其在经济下行的当下，这种“看得见的精致”让华伦天奴在这一轮审美回潮中抢占了先机。

打造具有情绪张力的时尚符号 #

Michele 的美学策略，远不止于设计。他建立的是一套从情绪洞察到视觉叙事再到品牌符号运营的完整方法论。这种深植情绪的品牌构建力，正是奢侈品牌在当下“流量泛滥、趋势同质化”的市场格局中，驱动品牌长期价值的战略资产。

Michele 非常擅长打造具有高话题度的时尚符号，并精准捕捉年轻世代的情绪共鸣。例如，在 2025 春夏系列中推出的品牌“缪斯猫咪”形象 Le Chat，就迅速成为现象级视觉资产。这只看似优雅、又略显呆萌的喵星人，几乎以华伦天奴的“新晋吉祥物”姿态出圈，轻盈、治愈、松弛，恰好回应了当下年轻人在高压生活的压力下，对“软性存在感”与“情绪慰藉”的集体心理需求。

与此同时，Le Chat 的形象也被广泛应用于包袋、服装、鞋履等产品印花中，甚至以巨型玩偶形式出现在线下门店，迅速演化为兼具社交属性与传播力的“打卡符号”。不仅如此，品牌近期还发布了一系列数字猫咪形象亮相纽约麦迪逊大道与罗马精品店的视频内容，以虚拟形式进一步强化 Le Chat 作为品牌情绪符号的辨识度与传播力。

作为互联网文化中的经典“治愈符号”，猫咪在被巨型化之后，不仅具备更强的视觉冲击力，也更容易进入大众认知体系，成为华伦天奴在“情绪营销”语境下极具代表性的品牌资产。

在品牌传承上，Michele 以自己的理解重新诠释了铆钉元素，以 2025 年春夏系列中亮相的 Nellcôte 手袋为例，这款棕色麂皮流苏包融合了金属铆钉与波西米亚风格的精髓，呈现出 Michele 标志性的“波嬉风”审美。这款包袋既有复古的松弛感，又自带异域游牧气质，它的出现不只是单品层面的创新，更是华伦天奴在 Michele 的美学体系下，对品牌经典语言的一次重构与拓展。

需要指出的是，Michele 入主后的首个系列直到 2024 年第四季度才正式上市。因此，他是否能带来销售层面的拐点，仍需时间验证。对刚刚经历权力更替与战略重塑的华伦天奴而言，这并不仅是一场品牌审美的重建，更是一场关乎商业信心与中长期增长逻辑的长期战役。

这个 7 月，Michele 在文化时尚播客节目《Fashion Neurosis》中回忆道，父母曾教会他“勇敢做自己”。这种稳定而清晰的自我认知，也成为他在职业生涯中始终坚持自我风格与理念的重要根基。

从品牌战略角度来看，华伦天奴的这一人事任命极具前瞻性。在创意日趋趋同、设计语言不断被压缩的行业环境中，能够持续输出鲜明美学、并构建稳定品牌符号系统的创作者，正在变得愈发稀缺。而 Michele 恰恰拥有这样的能力与魄力。

不得不说，在 Michele 掌舵 Gucci 的七年间，品牌年销售额从 2015 年的 39 亿欧元跃升至百亿欧元，成绩斐然。如今，外界普遍期待他能在华伦天奴“复制”曾在 Gucci 创造的辉煌。但事实上，他并不需要重复自己——因为每个品牌都有自己的文化土壤与成长路径。哪怕同样是极繁主义，Michele 在华伦天奴所面对的命题、语境与愿景，都截然不同。他的任务，从来不是复刻辉煌，而是在全新的体系中，再造奇迹。